Перед окрашиванием изделий из металла поверхность должна
быть очищена от грязи, пыли, окислов и обезжирена растворителем. Перед
покраской изделие следует загрунтовать. Для этих целей можно посоветовать
отличную отечественную грунтовку по металлу ГФ-21, содержащую антикоррозийные
компоненты. После полного высыхания грунтовки производится окраска изделия
типом краски или эмали, рекомендованной для внутренних или наружных работ, в
зависимости от местонахождения изделия. Грунтование и покраску можно выполнить при
помощи кисти, валика или краскопульта. Обязательно используйте перчатки,
респиратор и защитные очки.
Сначала необходимо просверлить отверстие необходимого диаметра и
глубины. Для этого используют дрель с перфоратором или перфоратор со сверлом,
имеющим победитовый наконечник, а лучше - алмазное напыление. После того, как
отверстие сделано, в него необходимо загнать пробку.
Существует несколько
вариантов. Наиболее простой - воспользоваться, пластмассовой пробкой, купленной в
магазине. Однако очень часто бывает, что пробки нужного диаметра и длины нет. В
таком случае ее изготавливают из сухой (это важно) твердой древесины. В
отверстие пробка должна входить с трудом. Для этого ее делают чуть большего
диаметра, чем само отверстие. Перед тем, как пробку забивать, ее можно окунуть в
водостойкий клей.
Еще пробку можно сделать из листового свинца. Для этого из
него надо вырезать полосу, ширина которой будет равна глубине отверстия. Затем
полосу плотно скрутить виде стержня, который и забивают в отверстие. Далее в
пробке надо обозначить центр вкручивания шурупа и ввернуть ее .
Конечно же дрель, а лучше - дрель с перфоратором, с этой
задачей справится быстрее и качественнее. Но ее отсутствие не может являться
существенной преградой.
Один из способов – это использование шлямбура. Шлямбур – это
толстостенная стальная трубка, у которой рабочий конец заточен в виде зубчиков.
Зубчики в обязательном порядке закалены. Для пробивания отверстия с помощью
шлямбура его приставляют к намеченному месту и, ударяя молотком по его верхней
части, постепенно углубляются в стену. Окончание каждого удара сопровождается
поворотом шлямбура, который необходимо вынимать из проделанного отверстия,
чтобы очистить от крошек стены.
Если под рукой шлямбура нет, в качестве пробойника можно
использовать сверло необходимого диаметра. Конец сверла затачивают, придав ему
форму ласточкина хвоста. Процесс пробивки такой же, как и шлямбуром.
Для полного избавления плесени на стенах нужно подходить в
комплексе, а именно: утеплить стены, если это дом, если есть возможность, то лучше
всего утеплять стены снаружи. Если нет возможности утеплиться снаружи, то
утепляйте изнутри при помощи гипсокартона, а именно: выставляете каркас, а в
пустоты между профилями вкладываете минеральную вату и зашиваете ГКЛом. Потом
нужно добавить приборов отопления, желательно на стены, которые граничат с
улицей (наружные). И позаботиться о вентиляции помещения или, хоты бы, как
можно чаще проветривать комнаты.
Но перед всеми действиями нужно избавиться от черноты на
стенах, для этого нужно удалить её механическим способом - соскрести шпателем.
После чего стену в местах заражения обработать раствором хлорки или простой
белизной. Работать нужно в проветриваемой комнате и в респираторе. После того
как стены высохнут, нужно еще обработать стену антигрибковой грунтовкой и
потом можно зашивать ГКЛ или же шпаклевать и дальше - обои, покраска.
Отвалившуюся керамическую плитку вернуть на свое место
можно. Для выполнения этой работы можно воспользоваться клеем, получающимся из
растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта.
Последовательность работы такова: из пенопласта вырезают не
менее четырех кубиков, размером около 1,2х0,2х0,2 см. и укладывают их на
приклеиваемую стороны плитки. В обычную медицинскую пипетку набирают ацетон и
капают по 20-25 капель на каждый пенопластовый кубик. После того, как пенопласт
начал растворяться, плитку с силой прижимают к стене. Приблизительно через полминуты клей схватывается.
Затем межплиточные швы заполняют фугой.
