Деревянная входная дверь в достаточной мере прочна, а в том
случае, если она выполнена из дуба или иных плотных пород, то она обладает
большой сопротивляемостью ко взлому. Правильно исполненную деревянную входную
дверь со встроенными замками с лазерной насечкой не возьмет лом, высадить ее
можно лишь с помощью стенобитной машины.
Входная дверь из дерева обладает хорошей тепло- и
звукоизоляцией.
Дополнительный «плюс» для деревянной входной двери –
богатый, шикарный вид.
Что касается недостатков этих дверей, то это - подверженность
колебаниям влажности воздуха и пожароопасность. Чтобы предотвратить рассыхание двери, ее нужно
покрывать специальными дорогостоящими составами.
Если вода сочится по толкателю, значит в кране ослаблена
сальниковая гайка. Для устранения такой неисправности ослабленную гайку просто
затягивают гаечным ключом.
Если же вода продолжает течь, - значит разрушена сальниковая
набивка. Для устранения этой неисправности надо перекрыть поступление воды в
систему и, открутив сальниковую гайку (обычно это делается двумя ключами),
заменить сальник.
Сальник - это обычный асбестовый или льняной шнур, с помощью
которого создается герметичность вокруг шпинделя, которая не дает воде
просачиваться вверх. Сальниковую набивку обязательно надо смазать свиным салом
и только после этого она тщательно наворачивается на винтовую нарезку. Набивка
должна глубоко проникнуть в винтовую нарезку. Далее все элементы крана
возвращают на свои места. При этом прикладывать значительное усилие при
наворачивании сальниковой гайки не рекомендуется.
Опытные мастера разрезанное стеклорезом стекло всегда
ломают о край верстака или стола. Если с первого раза стекло не сломалось, то с
его нижней поверхности по линии надреза несильно постукивают стеклорезом до
появления начальной трещины. Затем, выровняв линию надреза относительно края
стола, стекло одной рукой прижимают плотно к столу, а другой берутся за
свешивающуюся часть и, резким движением нажимая на нее, ломают.
Ломать стекло можно и над линейкой, толщина которой не менее
5 мм. В этом случае линейку надо подложить под линию надреза. Затем одной рукой
нажимают на приподнятый край стекла, а другой рукой одновременно с этим
придерживают его вторую половину, не давая ей приподняться.
Если стекло сломалось в стороне от линии надреза, закончить
работу можно, используя прорези оправы стеклореза или специальную гребенку.
Используют также и плоскогубцы, на губки которых предварительно надеты
резиновые трубочки. При выполнении этой работы кромка стекла должна быть хорошо
надрезана.
Ручник - это малярная кисть, применяемая для окрашивания
поверхностей масляными красками. Такой кистью краску набирают маленькими
порциями. Ручник погружают в краску не более чем на 1-2 см. Избыточное количество
краски отжимают о мешалку или, как обычно, - о край емкости.
Ручником краска наносится широкими ровными мазками.
Растушевывают краску сначала в одном, а затем в другом направлениях.
Применяемый порядок растушевки обязательно соблюдают до окончания окраски всей
поверхностей одного помещении. Тщательным растушевыванием добиваются лучшего
сцепления краски с грунтом и ее втирания в поры поверхности.
Относительно поверхности кисть держат перпендикулярно, при
этом прикладывают к ней такое усилие, чтобы волос слегка выгибался.
В случае, когда сухая штукатурка, облицовывающая стену
комнаты или другого помещения, продавилась, исправить это можно следующим
образом:
Пролом в сухой штукатурке обрезают геометрической фигурой правильной
формы. Это может быть квадрат, ромб или прямоугольник. Точно по этой форме
вырезают заплатку из хорошего листа сухой штукатурки. Затем на ремонтируемую
поверхность гипсовым тестом наносят лепки. Делают это так, чтобы они выступали
не более чем на 1-1,5 см выше существующей штукатурки. Потом к ним приставляют
заплатку и прижимают так, что бы создать единую плоскость со старой
штукатуркой. После, того, как гипс схватится замазывают швы гипсовым тестом (из
раствора гипса и воды) и только потом все разравнивают.
