* Если окрашиваются встроенные или подвесные шкафы, то окраска
начинается с труднодоступных внутренних стенок.
* Окрашивая оконные переплеты, следует обратить особое внимание
на углы. Краску или эмаль рекомендовано растушевывать вдоль брусков переплета.
После окрашивания переплеты лучше оставить на двое суток открытыми. Это
необходимо в целях полного высыхания краски, что предотвратит прилипание к
коробкам при закрытию переплета.
* Окрашивать дверь лучше начинать с филенок, затем переходить к
выступающим поверхностям. Краску заглаживают почти сухой кистью снизу вверх
легкими мазками. Ее сначала наносят поперек, а уже потом растушевывают вдоль
двери. Таким же образом окрашивают наличники.
Для начала поставьте унитаз на предполагаемое место. Затем
необходимо очертить контур основания унитаза. Раньше выход унитаза подгоняли
под раструб трубы, подкладывали под унитаз подложку или утапливали его в пол, то
есть, ставили вровень с раструбом. Сейчас, благодаря наличию множества
переходников ( к которым относятся и гофрированные трубы), это стало проще.
Очертив основание унитаза, через отверстия надо оставить на полу метки под
болты. Убрать унитаз и победитовым сверлом, не включая режим перфоратора, рассверлить
кафель. Половой кафель сверлится специальным сверлом как по маслу. Затем, в
режиме перфоратора, просверлить в полу отверстия, глубиной 7 см, под болты.
Отверстия надо сверлить под тем наклоном, под которым они в основании унитаза.
Затем, по размеченному контуру надо нанести герметик, а в просверленные
отверстия вставить унитазные дюбели. Поставить унитаз и закрепить его шурупами,
под которые (во избежания трещин) подложить пластиковую вставку. Все соединения
промазать герметиком. Поставить сливной бачок и соединить его с водопроводом.
Многие думают, что стеклоблоки легче класть, чем кирпич. Но
это не так. Тут имеются свои хитрости. Стеклоблоки соединяют при помощи
цементного раствора (как и кирпич). Если класть более трех рядов блоков в
высоту за один раз, то может получиться неровная стена. Дело в том, что стекло
плохо схватывается с цементом.
Если на стеклоблоках есть защитная пленка, то ее нужно
снимать по завершению работы. А если такой пленки нет, то можно защитить стекло
от царапин, наклеив скотч. Чтобы кладка имела красивый и аккуратный вид, нужно
обязательно использовать распорные крестики. Тогда расстояние между
стеклоблоками будет везде одинаковым. Для прочности конструкции добавляют
металлический стержень сечением 4-6мм. в цементные швы. Швы замазывают цветной
затиркой или используют цветной цемент, что значительно улучшает внешний вид.
Основным элементом жалюзи является ламель. Другими словами -
полоска из алюминия, дерева, пластика, ткани и других материалов. Продольный
изгиб ламелей придает им жесткость, благодаря которой они могут располагаться
горизонтально. По способу размещения ламелей жалюзи могут быть горизонтальными
и вертикальными. Ширина полосок варьируется от 1.6 до 12.7 (евростандарт) см.
По способу установки жалюзи бывают внутренними и наружными. Наружные жалюзи
называются рафшторами. Жалюзи, ролеты и рафшторы прекрасно защищают помещение
от прямых солнечных лучей и позволяют регулировать световой поток. Для больших
окон южных и восточных сторон дома рекомендуют ролеты. Ролеты также хорошо
подходят для кухни. Занимают мало места, плотно прилегают к окну. Изготовленные
из пропитанной ткани ролеты хорошо моются, даже в современных стиральных
машинах. Цвет, рисунок, фотография могут быть нанесены на жалюзи в процессе
изготовления.
Когда человек начинает пользоваться акриловой ванной, он
замечает, что она "дышит". Что бы этого не происходило, акриловую
ванну необходимо правильно установить. Устанавливать ванну надо на специальную подставку.
Отрегулировать высоту. Затем свободное пространство под ванной заложить
красным кирпичом, но так, чтобы между кирпичом и ванной остался зазор примерно
10 мм. После того, как кирпичная кладка схватится, необходимо заполнить ванну
водой и запенить монтажной пеной свободное пространство между кладкой и ванной.
Когда пена полностью высохнет, можно выливать воду.
