Для возведения фундаментных конструкций в большинстве
случаев применяется бетон. Для "созревания" бетона, бетонную
конструкцию необходимо выдержать 28-30 дней без нагрузок, накрыв рубероидом или
другим подручным материалом. Накрывая бетон, мы защищаем от пересыхания верхний
слой. В период схватывания бетон требует постоянного контроля: нужно
периодически поливать его водой. Эта процедура позволяет ему равномерно
высыхать, что есть залогом прочности бетона.
При постройке очень важна гидроизоляция фундамента. Для
этого всю поверхность, которая соприкасается с грунтом, нужно обмазать горячим
битумом. Также нужно изолировать и стены, прокладывая два слоя рубероида
или иной изоляции (первый слой между цоколем и нулевым уровнем, второй - между цоколем и основной
стеной). Такая изоляция защищает стены и цоколь от сырости.
Чтобы защитить
наружную сторону цоколя от атмосферных влияний, делают штукатурку или кладут
облицовочную плитку. После чего производится затирка фундамента с добавление в
смесь резиносодержащих компонентов. Для этих целей подходит зола от сгоревших
автомобильных покрышек. В результате получаем красивую, а главное - надежную
"шубу" для цоколя.
Не следует забывать и о вентиляционных отверстиях, которые
летом служат для проветривания подпола, а закрыв их зимой, мы защищаем дом от
сырости.
Чтобы защитить фундамент от поверхностных вод, необходимо
сделать из бетона, асфальта или железобетона отмостку шириной от 0,75м до 1м
с наклоном от стены.
При установке отливов, нужно также учитывать, чтобы вода не
попадала на отмостку и не разбивала ее.
Проблема, с которой мы сталкиваемся каждую зиму, -
обледенение систем водостоков. Причина - через крышу здания наружу выходит
тепло, снег тает и стекает в желоба системы водоотвода, которые не нагреваются
выходящим из стен дома теплом. В холодных желобах вода снова замерзает, а
система водостока забивается льдом. Это уменьшает срок службы системы
водостока.
Для решения этой проблемы существует кабельная система
антиобледенения, основу которой составляет нагревательный кабель. Его
встраивают в места, где чаще всего образуется лед.
Существуют два типа кабелей для подогрева крыш - резистивные
и саморегулирующиеся.
Резистивный кабель - это защищенный металлическим экраном и
пластиковой оболочкой нагревательный элемент.
В основе саморегулирующегося кабеля лежит специальная
полупроводниковая матрица. Ее электропроводность зависит от температуры. При
низких температурах, матрица увеличивает отдаваемую мощность, а при высоких -
наоборот уменьшает. В зависимости от температуры, разные участки кабеля могут
иметь разную мощность нагрева в одно и тоже время. Можно сказать, он действует
в тех местах, где нужно. Его укладывают в желоба и опускают в водосточные
трубы. Такой кабель со временем теряет свою мощность (на половину за 5 лет).
Системы антиобледенения можно устанавливать на любую крышу. Демонтировать их на
лето не нужно.
Подготовка основы начинается с тщательного осмотра
поверхности. Нужно проверить на наличие мха и грибковых пятен, трещин и дыр, а
также пустот в штукатурке. Если есть грибок или образовался мох, то эти места нужно
обязательно очистить сухой щеткой или специальными средствами. Все дыры и щели
нужно устранить.
Всю поверхность необходимо очистить сухой, а потом намоченной
щеткой. Мытье под высоким давлением тоже подходит для очистки основы, если
штукатурка осыпается.
Используя влажную губку, проводят тестирование абсорбционной
способности основы. Если основа впитывает влагу, то ее необходимо
прогрунтовать, используя малярную щетку или кисть.
И только после этого можно
приступать к покраске фасада и не бояться, что краска "ляжет" на основу
неровно.
Начинать покраску нужно с углов. Для первого и
промежуточного слоев фасадную краску разбавляют водой или специальным
растворителем на 5-15%. Для стойкости краски добавляют фунгицид или альгицид.
Эти слои могут быть немного светлее. Последний слой наносят в три этапа неразбавленной
краской.
Придерживаясь принципа "мокрым по мокрому" для обеспечения
качества покраски, нужно наносить краску валиком сначала по длине, потом
поперек и снова по длине.
Нельзя красить, когда солнечные лучи попадают
непосредственно на фасад.
Совет: фасад с восточной стороны рекомендуют красить
во второй половине дня или вечером, западную сторону – в первой половине дня, а
южную – рано утром и поздно вечером. Таким образом поверхность будет прогретой,
что есть необходимое условие для нанесения краски.
Материал, из которого делается потолок в бане, только один -
натуральная древесина. Фанера и ДСП размокает, а пластик при нагревании
собирает конденсат и выделяет токсические вещества.
Вот простой "дедовский" способ устройства потолка в бане. Сначала делается
"черновой" потолок из досок. Затем чистой глиной (без песка), со
стороны чердака замазываются щели. После высыхания глины, необходимо покрыть
потолок раствором глины и песка. Высота раствора примерно 5 - 6 см. Затем
насыпается слой песка 10 см. Изнутри потолок подбивается вагонкой из липы или
осины. Такой потолок экологически чистый и обладает хорошими теплоизоляционными
свойствами. Таким способом утепления успешно пользовались в старину, да и сейчас используют.
Перед заделкой раструбов с использованием резинового кольца
или манжеты сначала надо очистить от пыли и загрязнений соединяемые
поверхности труб и самого резинового кольца. Затем кольцо надо вставить в желоб
раструба.
Графитоглицериновую смазку наносят на соединяемую трубу (гладкий
конец). Далее, используя рычажный домкрат, стягиваются трубы.
Соединяя
асбестоцементные трубы используют муфты из такого же материала. Зазоры между
трубой и муфтой заделывают используя резиновые уплотнительные кольца или
пеньковую прядь и асбестоцемент. Раструбные соединения асбестоцементных труб
так же можно применять с фасонными соединительными частями чугунных раструбов.
