Для выравнивания пола сухим способ вам понадобятся листы ГВЛ
(гипсовое волокно листовое), керамзит или керамзитовый песок, клей ПВА,
саморезы, гидроуроверь, правило, строительная отбивка и шуруповерт.
Первым делом на стене делаете отметки, где будет уровень
будущего пола, соединяете их при помощи отбивки и получаете полосу на стене,
но тут нужно учитывать, что пол поднимется на два сантиметра (два слоя ГВЛ).
Затем натягиваете шнурки от стены к стене по отбитому уровню и по ним
выставляете временные маяки из профиля.
Затем, при помощи керамзита, а лучше
- керамзитового песка засыпаете полы (утрамбовываете) и разравниваете по маякам
правилом, потом вытаскиваете маяки и вместо них тоже выполняете засыпку. Потом
можно сверху укладывать первый слой ГВЛ, при этом листы нужно класть так же, как и на потолок - с разбежкой стыков, чтобы стыки не образовывали одну
линию. Потом все стыки проклеиваете скотчем. И начинаете класть второй слой, но
при этом промазываете первый слой клеем ПВА или же гребёнкой наносите клей
Перфликс, но здесь нужно пройтись сначала грунтовкой.
Второй слой тоже нужно
класть с разбежкой стыков по отношению к первому слою и скреплять листы между
собой саморезами по дереву (с крупной резьбой). И примерно через 24-48 часов,
когда клей высохнет, можно укладывать любое напольное покрытие.
Для этих целей применяется холодная или горячая сварка
линолеума.
Холодная сварка осуществляется путем заполнения шва
специальным клеем (прозрачным или под цвет). Он бывает для сварки швов нового
покрытия, или для разошедшегося шва на старом линолеуме. Эти виды отличаются по
консистенции и технологии применения. Клей для укладки нового покрытия
расплавляет края материала, а клей для ремонта заливается между старыми
полотнами, скрепляя и одновременно заполняя образовавшуюся щель.
Для горячей сварки линолеума используется специальный шнур
одного цвета с покрытием либо контрастный, в зависимости от дизайнерской
задумки. В прорезанную канавку с помощью строительного фена вваривается этот
шнур в шов. Излишки шнура удаляются специальным ножом сразу после сварки, но не
до конца, остатки подчищаем уже после остывания. В противном случае после
остывания шнур втянется и образуется ямка.
Выбор сварки зависит от типа покрытия и сложности шва.
Для стяжки нужен раствор М-150, а его можно сделать, если в
раствор добавить составляющие в пропорции 1:3, где одна часть цемента М-400 и
три части сеяного песка, и лучше всего речного, ну и вода. Для того чтобы
раствор был эластичным и, чтобы сократить количество воды добавляют пластификатор. Еще,
для того чтобы стяжка не давала трещин, в раствор добавляют простой клей ПВА. А
разводят его в воде в пропорции примерно сто пятьдесят грамм на десять литров
воды, и на основе этого молока делают раствор. Но можно вместо клея добавить
новый строительный материал, который называется "полипропиленовая фибра". Она
представляет собой тонкие полипропиленовые волокна, длиной три-четыре
сантиметра. Фибра заменяет в стяжке привычную нам армирующую сетку. Расход
примерно 900 грамм на куб раствора.
Эта проблема актуальна в старых домах и квартирах с
деревянными полами. Конечно, можно снять полы, укрепить лаги и заново прикрутить
доски на место, но это можно сделать, когда есть такая возможность, но чаще всего
нет такой возможности (постоянно проживают люди).
Но есть один способ сделать
это, так сказать, "малой кровью". Для этого понадобится дрель электрическая и
сверло по дереву диаметром восемь миллиметров, и баллон простой монтажной пены.
Для начала сверлим отверстия в полу в самых проблематичных местах, где больше
всего скрипит, когда наступаете. Потом в эти отверстия вставляете трубочку от
баллона с пеной и задуваете пеной, но без фанатизма, чтобы доски не
подняло, хотя навряд ли, - лишнее вылезет через отверстие. Потом, когда пена
высохнет (обычно хватает пять - шесть часов), и скрипы исчезнут - проверенно.
Первым делом в каждом углу на двух стенах делаем отметки
при помощи гидроуровня (обычно так, чтобы они были на уровне глаз, если человек присел). Потом эти
отметки соединяем при помощи строительной отбивки и получаем четкий горизонт.
Затем рулеткой промеряем каждый угол и находим самый высокий угол, и к этому
значению прибавляем два сантиметра (оптимальная толщина для стяжки). Этот
размер отмечаем на правиле. Потом - на двух параллельных стенах, которые
перпендикулярны будущим маякам, внизу прикручиваем простые доски, обычно через
полтора - два метра. Затем берем правило с отметкой и ставим его к стене
так, чтобы отметка на нем совпадала с линией на стене, а по его низу в торец
доски закручиваем саморез. И так на каждой доске.
Потом между параллельными
стенами от самореза к противоположному саморезу натягиваем шнурку. И получаем
уровень будущей стяжки. Затем берем кусочки битой плитки и под шнурком ставим
марки, через два метра. При этом кусочки плитки клеим на строительный гипс так,
чтобы марки шли точно по нитке и не поднимали её. Затем снимаем шнурки и
откручиваем доски со стен, и даем маркам схватиться. После того, как гипс высох, между
марками набрасываем раствор с запасом, после чего все лишнее снимаем правилом,
оперев его на две марки одновременно. И так соединяем между всеми марками
(одной полосой) и получаем маяки из раствора, которые высохнут и по ним можно
смело тянуть стяжку.
