При осмотрах квартирных электрощитков надо обращать внимание,
прежде всего, на состояние контактов в местах соединения проводов.
Некачественное соединение может привести к перегреву и обгоранию контактов,
повреждению изоляции и образованию искрения. В таких случаях контакты следует
зачистить от копоти и затянуть потуже.
Также следует обращать внимание на автоматические
выключатели, ПАРы и плавкие вставки предохранителей. Все они должны
соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Если корпуса аппаратов
защиты повреждены, то их не стоит ремонтировать, а лучше заменить новыми.
Все квартирные щитки должны запираться на надежные и
исправные замки, двери шкафов – иметь надежное уплотнение. И, самое главное, в
этих шкафах нельзя хранить посторонние предметы.
Одной из распространенных поломок электроприемников является
изнашивание и повреждение соединительного шнура. Обычно это - излом, обрыв
проводниковых жил или нарушение изоляции. Из-за таких неполадок может произойти
короткое замыкание электросети.
Чтобы замыкания не случилось, перед каждым включением
электроприбора следует проверить на его шнуре состояние изоляции и оплетки.
Особенно внимательно надо рассмотреть места входа шнура в штепсельный разъем,
вилку или в сам прибор, поскольку именно в таких местах изоляция быстро
изнашивается, а электрожилы оголяются. В случае обнаружения оголенных мест
такие участки шнура следует тщательно заизолировать изолентой. Если оголенных
мест слишком много, то шнур стоит заменить новым. Соединительный шнур не должен
перекручиваться, на нем не должны быть закрутки и узлы.
В случае обрыва токоведущих жил неполадку устраняют путем
перезарядки шнура. В таком случае в месте излома или обрыва разрезают изоляцию,
жилы зачищают и вновь соединяют. Дальше каждую жилу отдельно изолируют, а затем
накладывают общую изоляцию на поврежденный ранее участок.
Для штробления стен существует несколько способов. Есть
специальный штроборез. Достоинство этого инструмента в том, что к штроборезу
можно подсоединить пылесос, и тогда будет мало пыли. Недостатком является то,
что такой инструмент, кроме как штробления стен, больше нигде не пригодится, и
нет смысла его покупать, тем более, что на него необходимо ставить сразу два
алмазных диска, а это - лишние затраты.
Второй способ - это болгарка с алмазным
диском. Делаются две продольные канавки на нужную глубину, а затем молотком и
зубилом (а если есть перфоратор, то еще лучше), делается штроба. Но от болгарки
много пыли, и работать необходимо в защитной маске. Можно одному человеку нарезать
канавки, а другому поливать на диск водой, так пыли будет меньше. Главное, при
поливе водой не залить инструмент.
И еще один способ. Перфоратором просверлить
отверстия по всей длине будущей штробы. Расстояние между отверстиями примерно в
1 см вдоль штробы. Затем специальной насадкой, переключив перфоратор в режим
молотка, выдолбить штробу.
Для того чтобы точно и быстро определить, где произошло
место замыкания, используют метод последовательного включения нагрузок. Он
состоит в том, что отключают все токоприемники, меняют перегоревшую пробку, включают
автоматический выключатель (если он своевременно сработал). Если защита сразу
срабатывает опять, то местом замыкания, скорее всего, является сама
электропроводка или штепсельная розетка.
В случае, когда защита срабатывает не сразу, следует
поочередно включать электрические приборы, другие токоприемники до того
момента, пока замыкание не напомнит о себе. В электросветильниках причина
повреждения обычно бывает в патронах.
Если же защита срабатывает через значительное время после
включения нагрузки, то необходимо уменьшить ее (отключить часть
токоприемников), поскольку заданная нагрузка превышает ток срабатывания защиты.
Главное предназначение изоленты в электрике – изоляция
проводников и токоведущих частей от прикосновения проводников между собой или
случайного прикосновения человека.
Существует два типа изоленты: ПВХ (на основе
поливинилхлорида) и ХБ (хлопчато-бумажная).
Изолента ПВХ являет собой рулонную ленту, ширина которой от 14
до 19 мм. Одна ее сторона покрыта акриловым или каучуковым клеем, а вторая
гладкая. Этот тип изоленты выдерживает перепады температуры от -30° С до +50°
С; имеет растяжимость до
100-150%, выдерживает напряжение до 5000 В. У этой изоленты
хорошие диэлектрические и герметические свойства и хорошая растяжимость ленты.
Но при высокой температуре она быстро плавится и становится непригодной. Ее
следует использовать при наружных работах, поскольку у нее хорошая
влагонепроницаемость.
ХБ изолента – это прорезиненная хлопчато-бумажная лента. У
нее одна или две липких поверхности. Для ее изготовления используют такие материалы,
как галошная прокладка или суровая бязь. Выдерживает температуру от -30° С до
+30° С и напряжение до 1000 В. Очень устойчива к высоким температурам, но имеет
плохие герметические качества и совсем не растягивается. Эту изоленту
используют при работах в помещениях, но только в тех, где нет повышенной
влажности.
