Если в квартире кривые стены, есть несколько вариантов
решения этой проблемы.
Самый простой способ - поклеить обои с веселым рисунком,
который только визуально скроет все неровности.
Можно установить стеновые панели. Для таких панелей не нужно
специально подготавливать стены. Достаточно установить обрешетку (металлический
или деревянный каркас, который крепится к стене) и прикрепить панели на
расстоянии 25 мм от стены. Есть панели влагостойкие, звукопоглощающие и
теплоизолирующие. Их разновидность огромная: под мрамор, под натуральное дерево
и даже под обои. Под обрешетку можно спрятать провода, что очень удобно. Менять
же панели очень легко. Один раз установили обрешетку, а панели меняйте хоть
каждый день.
Выровнять стены можно, используя гипсокартонные листы. Этот
метод сейчас очень популярен. Для монтажа гипсокартона обычно используют
обрешетку, но можно просто наклеить его гипсовым тестом - мастикой
(строительный гипс + 2 % раствора костного клея). Стены из гипсокартона
получаются очень ровные - это идеальная основа под обои, но можно покрасить
клеевой или масляной краской.
Самым трудоемким и надежным решением неровных стен является
штукатурка. Нужно запастись необходимыми штукатурными смесями хорошего качества,
маяками, которые позволяют быстро получить ровную оштукатуренную поверхность и
наугольниками, которые защитят углы стен от повреждений, делая их ровными и
красивыми.
Прежде всего, необходимо отрезать полоску армированной
ленты. Полоска отрезается нужной длины. Армированная лента (серпянка)
применяется для того, чтобы после шпаклевания не появились трещины в углу. Затем
в угол наносят шпатлевку, примерно по пять сантиметров на каждую сторону
стены. Лента перегибается вдоль пополам и углом сгиба укладывается (при этом
немного придавливая на нее) в угол. Угол стены должен вплотную прилегать с
углом сгиба ленты. Для шпаклевания надо взять шпатель шириной 10 см. Снизу вверх
выравнивается каждая сторона поверхности. После высыхания первого слоя
шпаклевки, необходимо зачистить угол и прошпаклевать стены. Для шпаклевки
угла можно воспользоваться угловым шпателем.
Фарфор и фаянс, из которого изготовлены сантехнические
изделия, очень часто дает трещины. Замена изделия всегда влечет за собой
большие затраты. Такие трещины можно заделать при помощи эпоксидной смолы,
цинковых белил и стеклоткани. Если трещина небольшая, то необходимо зачистить
поврежденную поверхность ацетоном, смешать эпоксидную смолу и белила, наклеить
стеклоткань на трещину. Если трещина "дышит", то необходимо
раздвинуть края трещины и заполнить эпоксидным клеем. Затем постараться
максимально прижать и обеспечить неподвижность изделия. Можно использовать
клинья, веревки, упоры и др. На трещину наклеить стеклоткань. После высыхания
клея можно покрасить.
Для того чтобы точно и быстро определить, где произошло
место замыкания, используют метод последовательного включения нагрузок. Он
состоит в том, что отключают все токоприемники, меняют перегоревшую пробку, включают
автоматический выключатель (если он своевременно сработал). Если защита сразу
срабатывает опять, то местом замыкания, скорее всего, является сама
электропроводка или штепсельная розетка.
В случае, когда защита срабатывает не сразу, следует
поочередно включать электрические приборы, другие токоприемники до того
момента, пока замыкание не напомнит о себе. В электросветильниках причина
повреждения обычно бывает в патронах.
Если же защита срабатывает через значительное время после
включения нагрузки, то необходимо уменьшить ее (отключить часть
токоприемников), поскольку заданная нагрузка превышает ток срабатывания защиты.
Для деревянного дома можно использовать два способа
конопатки: «врастяжку» и «внабор». Первую используют, когда щели узкие, вторую
– когда широкие.
Конопатка «врастяжку» выглядит таким образом: из материала
(преимущественно пакли) делают прядь, прикладывают волокнами поперек щели и
заделывают руками или специальным зубилом-конопаткой. Такую работу делают до
тех пор, пока щель не будет заполнена. Надо оставлять с обеих сторон стены до
4-6 см выступающего материала. В конце работы из пакли делают валик,
прикладывают его к щели и плотно вбивают. Валик при этом надо завернуть в те
4-6 см материала, оставленного ранее.
При конопатке «внабор» свивают длинные пряди из пакли, а
затем сматывают их в клубок. Далее из этого клубка набирают петли, забивая ими
щели и пазы. Количество клубков зависит от размера отверстия. Первым делом
забивают верхнюю кромку щели, затем нижнюю, используя зубило-конопатку. Чтобы
шов выглядел ровно, его после конопатки рекомендуют уплотнить дорожником.
При первом, и при втором способе конопатки пристальное
внимание следует уделить на углы сруба. Там производить такую работу нужно
наиболее тщательно.
